День 9-й, часть 1.
Завтрак. Я здороваюсь с девушкой, которая каждое утро приносит волшебно вкусные круассаны. Приехала толпа испанцев и, видимо, пожрала все яйца в нашей гостиничной столовке.
На площадь Республики
Дабы не потолстеть на французских булках, гуляем по Парижу пешком. На бульваре Бон Нувель не очень гуляльная атмосфера, вокруг как-то грязновато, то ли потому, что сегодня выходной, то ли такой район, но факт остается фактом — улица выглядит так, как будто тут пировала тысяча маленьких енотов.
Идем по бульварам и вскоре перед нами предстают эффектные ворота Сен Дени в форме триумфальной арки. Раньше здесь была городская застава. Немного дальше еще одна арка — ворота Сен Мартен.
Рядом — богато декорированное здание театра «Ренессанс», оно поддерживается нежными руками кариатид, по обеим сторонам от круглых окон сидят путти — маленькие пухлые пацанята, а наверху уютятся задрапированные люди.
На бульваре Сен Мартен тротуар постепенно поднимается над уровнем дороги, так что мы оказываемся на возвышении. К припаркованным машинам можно спуститься по ступенькам сбоку. Не знаю, как насчет ездить по Сен Мартену, но идти здесь приятно — вполне милый городской пейзаж, даже несмотря на то, что район не выглядит полностью комфортным и благополучным (слишком много клошаров).
Доходим до размашистой площади Республики. Между двумя деревьями натянута бечевка, на которой висит одинокая прищепка.
В центре площади возвышается статуя Республики в виде женщины с монументальными формами — «и рада бы побыть слабой и беззащитной, но то кони скачут, то избы горят». Сама площадь имеет прямоугольную форму, во времена барона Османа ее часто использовали как площадку для армейских строевых занятий. Кстати, Марсово поле — это тоже бывший военный плац.
На площадь Бастилии
Площадь Республики переходит в бульвар Тампль. Мы снова на возвышении. Рестораны тут дорогие, ну или так выглядят.
В Зимнем цирке сегодня проходят не только соответствующие названию представления и музыкальные концерты, но и модные показы, а однажды здесь даже уделили внимание турецкому масляному реслингу.
Совершенно неожиданно мы оказываемся возле магического места — особняка Калиостро (об этом сообщает информационная табличка в форме лопаты). Этот дом знаменит разными дикими страшилками — например, рассказывают, что тут проходил ужин с духами усопших, которых вызвал граф, и среди них были Вольтер, Монтескье и Дидро.
Чуть не проскочили поворот на улицу Мушкетеров.
Протопав весь бульвар Бомарше, мы чувствуем, что неплохо бы отдохнуть и располагаемся в уличных плетеных креслах «Flag Cafe» (5, bd Beaumarchais) с видом на площадь Бастилии. Мое кресло затейливо прожжено сигаретой. Пока несут заказ, я отправляюсь помыть руки. Внутри играет музон, немного скрашивая антисанитарные условия дамской комнаты. На обратном пути мне подмигивает какой-то странный дядька, со скрипом отделившийся от стойки — ну просто классика жанра. Натянуто улыбаясь, я шустро выбегаю на свет.
Выходим на Площадь Бастилии, где на фоне облачного неба торчит Июльская колонна, которая напоминает о революции 1830 года. За ней виднеется оперный театр «Бастилия», а под ней находится захоронение революционеров, в котором недавно при проверке нашли 4 египетские мумии. В Париже поднялся скандал, появилось много вопросов и диких догадок. В итоге выяснилось, что в 30-м году не нашли места для могил революционеров, и тогда их временно положили в яму у Лувра, где до этого директора музея оставили испорченные мумии, которые в то время не умели хранить. А через 50 лет о революционерах вспомнили и при переносе на площадь Бастилии прихватили с собой и мумии.
То, что в Бастилии заключенных не кормили, томили и мучили — во многом красивые сказки. Дворянин мог купить дополнительную комнату и даже привести шеф-повара. Рассказывают, что один из дворян уехал в Лондон, заключил удачную сделку и приехал обратно в Бастилию. А побег маркиза де Сада по веревке, сплетенной из простыней — не более, чем красивый жест. Французские бродяги и коменданты тюрьмы были благодарными зрителями этого представления. Не тюрьма, а санаторий какой-то, по сравнению с тем, каким адом Бастилия представала в глазах обывателей, которые бархатную маску еще одного узника этой тюрьмы превратили своими байками в Железную.
Изначально культивировалось мнение, что Бастилия была взята, как символ монархии. Но главная причина куда прозаичней — тюрьму захватили, как арсенал оружия. На тот момент в ней находилось лишь несколько заключенных.
Рынок
Объятые туристическим азартом, мы попадаем на жужжащий открытый рынок, который издалека кажется каким-то парижским Черкизоном — одежка висит прямо на улице. Но мы упрямо не сдаемся и идем вглубь рядов.
Вскоре ощущение Черкизона проходит — цветное мыло явно ручной работы, аутентичные зеленые артишоки и звуки, извлекаемые музыкантами из недр их инструментов, напоминают, что мы все-таки в Париже, и подогревают наш ослабевший было интерес к этой ярмарке.
На набережную
С рыночной площади мы уходим на улицу Сен Антуан, которую Алекс уверенно обзывает Сан Антонио — в его долговременной памяти отведено особое место для Португалии. А может, мыльные сериалы тайком смотрит.
За аркой и листвой видны чьи-то копыта. В смысле, понятно чьи. Но мы хотим проверить, кто там повыше. А, это наш старый знакомый Луи XIII, восседает на коне, подпираемом пеньком. Мы здороваемся с Луи и идем обратно.
К гигиене тут относятся просто — сначала должно быть красиво, а потом уже чисто. Багет, наполовину извлеченный из упаковки, может запросто лежать на сиденье авто. Подозреваю, что его потом спокойно едят.
Магазин называется «Au Nom de la Rose» — во имя Розы. Сочетание рассыпанных вокруг лепестков и колоритного дядьки, задумчиво смотрящего на эту красоту, вызывает улыбку.
Мощное здание церкви Святых Павла и Луи немногим моложе Нового моста — то есть очень старое. Здесь служил человек по фамилии Ля Шез. В дальнейшем он стал духовным отцом Людовика Солнце, а после смерти его похоронили на кладбище, которое берет название от его имени — Пэр Ляшез (пэр означает «духовный отец»).
Выходим к Отелю Санс, в котором жила бывшая супруга Генриха IV — Маргарита Валуа.
Сейчас тут арт-библиотека Форне.
Острова
Переходим на остров Сен Луи по мосту Мари, который вливается в улицу Дю Пон — двух мостов. Второй мост — левобережный мост Турнель.
Возле моста Сен Луи, соединяющего два острова, мы делаем остановку в чайном салоне «Le Flore en L’Ile». Бабульки лет под сто за соседним столиком с аппетитом уплетают под красное вино салаты, а потом наворачивают десерты.
Важный официант, вежливый с американцем, сидящим со своей спутницей неподалеку, смотрит на нас, как пацифист на создателей водородной бомбы — мы заказали только напитки. Счет просим несколько раз. Устав ждать, расплачиваемся как помним и уходим по-английски.
На мосту Сен Луи поют песни.
А в сквере Иоанна XXIII на мелкой карусели катаются французские цветы жизни.
Время обеда
Мы неожиданно вылезаем к левобережному японскому ресторану «Matsuya», не удерживаемся от этого искушения и забираемся внутрь. Интерьер скромный, но сервис после «Ле Флера» кажется божественным. Впрочем, он и без этого сравнения хорош.
Здесь мы снова перебиваемся с хлеба на квас… Я беру меню «Сашими». Кроме сашими, сюда входит тарелка супа, пиала риса и овощной салат. У Алекса меню «Chirachi» — что-то мясное на горе риса. Плюс мой куриный суп. Но даже поделившись супом, я объедаюсь.
Перепрыгиваем к духовной пище, некоторое время рассматриваем церковь Сен Северен и идем дальше.
К ресторану Chez Clement, но там не едим. Зато здесь «Париж как Париж», то есть это место полностью соответствует моим допарижским представлениям об атмосфере города — аккордеон и все такое прочее.
Продолжение следует…
